P AS la peine de chercher midi à quatorze heures. Dans son éponyme bistrot, Christian Leclou, professionnel jusqu'au bout du torchon, mitonne avec bonheur une simple et bonne cuisine en fonction de la marée, du marché et de ses envies.
Dans la jolie salle à manger style néobistrot où se presse une clientèle d'habitués, les plats proposés tournent résolument le dos à la cuisine chichiteuse pour jouer celle du terroir, et nul ne songerait à s'en plaindre.
Terroir aux accents souvent canailles mais diablement savoureux, comme le croustillant d'escargots au confit de canard, le sandre rôti au lard ou l'épaule d'agneau confite à la compotée d'oignons, ou encore la poêlée de joues de lotte au fenouil et le tournedos de morue fraîche au jus d'andouillette. La terrine de boudin tiède à la confiture de châtaignes, le mignon de veau au chou à la sauce aux noix et le magret de canard servi avec des figues rôties au porto valent aussi le détour.
On résiste difficilement aux desserts parfaitement exécutés, comme le moelleux chocolat et sa crème aux pétales de rose, ou au financier tiède aux griottines accompagné d'un sorbet.
A moins d'une minute de là, on retrouve à La Cave, tous les crus de la carte sélectionnés par le chef, et bien d'autres trouvailles comme ces vins de propriétaires-récoltants hautement recommandables
(à partir de 23 F la bouteille), mais aussi des champagnes et des alcools millésimés.
Le Clou, 132, rue Cardinet, 75017 Paris. Tél. 01.42.27.36.78. Menu déjeuner : 108 F. Carte : 250 F. Fermé les samedis midi et dimanches.
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En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
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